Con el tema este del teletrabajo y demás veo gente algo perdida con el tema de los periféricos en general, y mas aun de los teclados. Como esto es un mundo y a alguno le puede interesar, por aquí os dejo una guía informativa mas enlaces de compra en la parte baja.
Intentare ordenar la guía de mas a menos buscado para que el que solo quiera «el Logitech de toda la vida pero un poco mejor» no se lea todo el tocho.
Primero explicare un par de cosillas, y la Guía de Compra (más bien unas cuantas recomendaciones que iré actualizando) estará abajo del todo.
Esta guía solo es una versión reducidísima de lo que podría ser, así que para los curiosos os dejo por aquí la MechanicalKeyboards Wiki.
LA DICHOSA Ñ
La Ñ es un carácter exclusivo de los teclados con distribución española, que viene a ser ISO QWERTY + Ñ. La mayoría de los teclados que se compran por paginas no españolas tienen la tan odiada distribución sin Ñ y con el Enter pequeño, lo que viene a ser ANSI.
ISO con Ñ
ANSI
Si os fijáis en ambas fotos, veréis que la posición de nuestra querida Ñ, en un teclado internacional o americano, viene a ser la posición del punto y coma y dos puntos. La cosa, es que los ordenadores son tontos, y no saben lo que aparece dibujado en nuestras teclas, asique solo saben que escribir si les indicas que distribución usas. Lo que podemos hacer si tenemos un teclado de este estilo, es usar la distribución que corresponde (si no será inusable), siendo esta Ingles (Estados Unidos) y usar la distribución española como secundaria para tener acceso a la Ñ.
Para editar y añadir distribuciones, tecleamos «Idioma» en la barra de búsqueda de Windows, y en la parte baja de la pestaña, Idiomas Preferidos añadimos los idiomas que queramos, en concreto Ingles (Estados Unidos) y Español (España).
Con esto, cambiar de distribución es tan simple como presionar tecla Windows + Espacio. Si tenemos un teclado ANSI, seleccionado español, la tecla correspondiente a la Ñ la escribirá sin problema, y luego volvemos a la distribución inglesa para que los símbolos correspondan con sus teclas normales. Problema solucionado.
TAMAÑO
Últimamente cada vez mas gente usa teclados de tamaños distintos al habitual, como pueden ser los teclados TKL (Tenkeyless) o sin pad numérico o teclados con macros a la izquierda como el Corsair K95. También existen otros teclados que siguen la línea de los TKL siendo mucho mas compactos, y sin muy útiles para reducir el espacio que ocupa el teclado, como pueden ser los 60%, 65% o 75%. Sin entrar en mas detalle estas distribuciones son:
- 60%: Teclas alfanuméricas y modificadores (alt, ctrl, shift, enter, etc). Un ejemplo de 60% ISO y ANSI son las imágenes de arriba. Algunas variantes consiguen meter flechas de navegación abajo a la derecha, pero es bastante poco recomendable existiendo 65%.
- 65%: Igual que 60% pero añade una columna mas de teclas a la derecha, Con esto se puede añadir sin problema teclas de navegación, es decir, las flechas, Inicio, Fin, Av Pag y Re Pag, aunque de normal estas teclas son mapeables a cualquier otra. Muy útil y recomendado para gente que necesita esto para navegar documentos como tablas de Excel, o para gente que usa el teclado para programar.
- 75%: Añaden a lo anterior las teclas de Función de F1 a F12 en la fila superior. Tanto los 60% como los 65% tienen estas teclas accesibles presionando la tecla de función (incluida generalmente donde la tecla Windows derecha) mas un número, asique no es un añadido que suela merecer la pena.
SWITCHES
Este tema trae de cabeza a la mayoría de la gente interesada en teclados, así que me limitare a dar una descripción muy básica de cada tipo y explicar mis experiencias.
Los switches son las piezas que hacen funcionar al teclado, las llamadas «teclas» son solamente un trozo de plástico colocado encima para servir como guía visual y para poder pulsar el switch mas cómodamente. Los switches pueden ser de tres tipos, lineal, táctil y clicky, y con dos variantes generales, normal y silencioso. También existen switches «low profile» o de perfil bajo como el Logitech G915, pero no son muy recomendables. Las versiones silenciosas usan topes de goma para reducir el sonido que producen las partes, y pueden ser una buena alternativa, sin embargo son más caros y raros de encontrar que las versiones normales
- Lineales: Generalmente conocidos como Rojos o Negros. Tienen una pulsación lineal, apretase la tecla y va bajando sin ninguna sorpresa, hasta que se activa y aparece en pantalla el símbolo pulsado. Son los mas recomendables en general, ya que no requieren acostumbrarse a la sensación y son una versión simplemente mejor de los teclados de membrana o de tijera (de ordenadores portátiles). Los negros se diferencian de los rojos en que pulsar la tecla requiere mas fuerza, lo que evita pulsar teclas accidentalmente.
- Táctiles: Son los que comúnmente se denominan Marrones. La bajada no es lineal, y en un punto de ella se nota un «bache» que ayuda al usuario a notar que de verdad ha pulsado la tecla y se ha registrado, haciendo así que hacer pulsaciones dobles o fantasma sea muy difícil. La verdad es que para un uso habitual no suponen una mejoría sobre los lineales, y son mas cansados de usar ya que el bache supone mayor resistencia al pulsarlo.
- Clickies: Son una versión de los táctiles en los cuales la respuesta a la pulsación no solo viene dada por un bache notable por el dedo si no también por un sonido de click audible. En cuanto a beneficios, van por la linea de los táctiles, pero a demás estos cabrearan a cualquiera que este en dos habitaciones contiguas a la que estés tecleando por el estruendo que montan.
Dicho esto, algunas marcas grandes como Razer o Logitech usan switches propios, pero que siguen estos mismos principios, excepto que no son de los colores habituales.
Por ultimo, tener en cuenta que existe otra tecnología de activación, llamados switches ópticos, disponibles en algunos teclados llamados «opto-mecánicos». Si bien estos switches no son malos, son de coste muy muy bajo, sin embargo las primeras marcas los venden a un precio desorbitado al ser novedoso, por lo cual no son una buena compra.
KITS
De la misma forma que mucha gente monta ordenadores por piezas, es habitual para mucha gente también montar teclados de la misma manera, y aquí es donde entran en juego los «kits» de teclado, que menciono ya que incluiré algunos en la guía de compra.
Un teclado es, en resumen, una placa base que tiene unos interruptores (switches) que envía señales a un ordenador, y esos switches tiene colocadas encima unas piezas de plástico, lo que se suele conocer como teclas para que sean mucho mas cómodos de pulsar. En un kit, lo normal es encontrar una placa base metida en algún tipo de caja (el cuerpo del teclado), a demás de switches de nuestra elección, haciendo que lo único que haga falta para tener un teclado completo sean las teclas.
Esta opción es un poco mas avanzada que el resto pero da mucha mas flexibilidad, y a demás existen opciones a muy buen precio que indicaré abajo.
GUIA DE COMPRA (LOS CHOLLITOS RICOS )
Como considero que casi ningún teclado de las marcas grandes merece la pena por los precios desorbitados que tienen excepto en ocasiones que están muy rebajados, me centrare en teclados de marcas mas pequeñas, muchos de origen asiático. También me centrare mas en modelos de tamaño pequeño, especialmente 60% y 65%, ya que yo personalmente llevo bastante tiempo usándolos y los considero una muy buena opción. También incluiré soluciones para las teclas faltantes en estos teclados, como puede ser un pad numérico externo.
En cada teclado indicare características que los diferencian del resto, a demás del sitio de compra
- Full Size (104-108 Teclas, teclado completo)
RedThunder K55, Con Ñ, Aliexpress
Motospeed CK104, Opcion Envio desde España, Aliexpress
Aula F2088, Opción de Switches Negros, muy aparente, Aliexpress
Aukey, con Ñ, solo con Azules, muy sólido, Amazon
GMMK Barebones, para Kit, Xtremmedia
- Tenkeyless (87 Teclas, sin pad numérico)
MeToo Zero, muchas versiones, siempre menos de 30 euros, Aliexpress
RedDragon K552RGB, Con Ñ, Rojos y buena construcción, muy versátil, Amazon
Keychron K8, BT, Aluminio, Aliexpress*
Mars Gaming MKXTKL, El barato de Mars, uno de tantos
- 75%
Keychron K2, BT, Aluminio, Aliexpress*
Ajazz AK33, el Barato de los 75%
- 65%
Skyloong SK68, BT, Incluye cositas, Aliexpress
Royal Kludge 71, Cosa Rara con dos filas a la derecha, Bangood
Keychron K6, BT, Aluminio, Aliexpress*
Qisan Magicforce 68, ISO pero sin Ñ, muy solido, Teclas PBT, Amazon**
- 60%
Kemove Snowfox 61, BT, Teclas PBT, Opcion Switches amarillos (mejores que rojos y negros en mi opinión), Amazon
Lo mismo pero en Aliexpress, (este teclado es la leche)
Anne Pro 2, lo mismo que el Kemove pero mas viejo
GK64x, Con Flechas, Switches Silencioso, Aliexpress
* Toda la serie Keychron tiene variantes con una letra distina al final para indicar modelos con switches lineales, tactiles o clickies. A demas los modificadores como la tecla de Windows tienen los simbolos de la variante de Mac, por ejemplo la tecla Command, aun asi son compatibles con ambos sistemas operativos.
** Lo hay en version ISO (Enter grande y shift izquierdo corto, la misma distribucion que en españa, pero dependiendo de si esta disponible o no, las letras impresas en las teclas pueden incluir Ñ u otras versiones de la misma disposicion, como la QWERTY Nordica. Todas ellas son muy faciles de usar en español ya que solo hay que darse cuenta donde esta la Ñ.
POR QUE MONTAR UN TECLADO
Ahora que todavía nadie ha salido corriendo del chollo, la pregunta del millón. Pues bien, la respuesta es la misma que por que montar un PC a piezas es muy habitual, o por que la gente moddea (modifica) productos. En todos los teclados mecánicos, cada componente es una parte que define al teclado, así los switches pueden ser de distintos tipos, las keycaps de distinto material, perfil y color, la case puede ser de distintos materiales, etc. Cambiar cualquiera de estos componentes lleva a que las características del teclado cambien, y hacer que estos componentes sean accesibles es la razón principal por la que los kits, o teclados a piezas existen.
El segundo motivo es la customización. Si bien es verdad que en casi todos los mundillos existen partes «custom», en el caso de los teclados esto es muy importante, ya que estas partes no tienen por que ser particularmente exclusivas o más caras. En el caso de los switches por ejemplo, los mejores y mas baratos solo son accesibles de manera independiente al teclado, ya que ninguna empresa los monta por defecto en sus productos.
Incluso sin modificar los componentes del teclado, se pueden hacer modificaciones simples como lubricar los switches y estabilizadores, o añadir espuma para absorber las vibraciones y eliminar el eco. Esto hace que por ejemplo un teclado como el SK61, con switches ópticos, cambie completamente tanto la sensación como el sonido al pulsar las teclas, como se puede ver en
Por otro lado, modificando componentes, podemos, por ejemplo, desde un Anne Pro 2 cambiarle los switches, keycaps y case, lo cual es mucho más caro y complejo, pero cambia el teclado completamente como se puede ver en
QUE ES UN TECLADO
Aunque en la primera parte ya hable por encima de las partes, ahora entraré un poco más en profundidad, ya que cualquiera interesado en montar un teclado debe saber que partes necesita.
Como componentes electrónicos, se necesita una placa base o pcb, y los switches que se conectan a esta pcb para que actúen como teclas. Para conseguir lo que es un teclado completo, es necesario una case (caja) que resguarde las partes electrónicas, una plate** (placa) sobre la que posicionar los switches para no forzar la pcb y dar estabilidad, un set de keycaps para colocar sobre los switches, que ayudan a poder pulsarlos de manera conveniente, y por ultimo unos estabilizadores, que son unos «falsos switches» que se colocan en las teclas mas grandes para dar estabilidad en la pulsación.
*En la imagen faltan los estabilizadores pero son completamente necesarios para TODOS los teclados que tengan keycaps mas largas de 2U (el doble que una normal)
**Esto no es del todo cierto porque existen diseños plateless pero por generalizar lo habitual es tener una plate.
PCB
Es el cerebro del teclado, incluye entre otras cosas, el controlador necesario para entender las pulsaciones de teclas, y la interfaz para conectar el teclado otro dispositivo como un ordenador. Esta interfaz es generalmente USB, ya sea MicroUSB o USB Tipo C.
Los switches se colocan físicamente en la pcb por medio de 2 pines que hacen contacto (los dos dorados pequeños cerca de cada uno grande), y a demás incluyen otro u otros tres pines del material del switch solo por motivos de estabilidad (el agujero grande central y los otros dos paralelos a cada lado, que pueden o no existir, dependiendo de si la pcb es 3-pin o 5-pin). Por ultimo, algunas pcb incluyen otro set de 3 agujeros para colocar los estabilizadores (estabilizadores pcb-mounted; screw-in o snap-in), aunque existen estabilizadores que se colocan en la plate y no necesitan ninguna sujeción a la pcb (estabilizadores plate-mounted).
En general, las pcbs mas caras tienen interfaz tipo-C y soporte para 5-pin y estabilizadores pcb-mounted.
Por ultimo y lo mas importante, existen dos tipos de placas, las que requieren soldar los switches y las que no, o «hotswap«. Estas segundas son las que hacen viable conseguir un teclado mecánico custom, ya que las que otras requieren soldar todos los switches uno por uno, con lo que eso conlleva.
Ya que las pcbs son muy complejas en tema distribución, disposición de las roscas para atornillar a la case, colocación del puerto USB y demás, es muy difícil recomendar modelos concretos, ya que dependen de la case que se vaya a usar, por tanto, en caso de querer una case y tener que buscar una PCB recomiendo leer la info de la case, que suele incluir modelos compatibles, o bien preguntar (directamente al vendedor, a mi mismo, o a alguien que sepa del tema)
PLATE
Es una placa plana con recortes cuadrados donde se coloca cada switch. Las distintas posiciones de esos recortes es lo que define la o las posibles layouts de cada placa, y debe ser compatible con los agujeros de la pcb. Dependiendo del material de la placa y de la forma en la que se une a la case, afectará a la rigidez y el sonido que produce al pulsar cada tecla. Los materiales mas comunes, son, en orden de rigidez: Policarbonato (PC), Aluminio y Latón (brass). Un material mas rígido hace que el final de la pulsación se sienta mas «duro», a demás de producir un sonido más agudo.
SWITCHES
Son sin duda la parte mas importante, ya que afectan como son las pulsaciones de cada tecla.
En cuanto a características, importante mencionar el peso, que viene dado por los gramos del muelle, a más gramos, mas resistencia hará el switch a la pulsación, pero también es mas fácil evitar pulsar teclas sin querer.
Aclarar que los switches de 5 pines son compatibles SOLO con las pcb de 5 pines, mientras que los de 3 pines son compatibles con pcbs de 3 y 5 pines.
A la hora de elegir switches, se puede cerrar bastante el grupo de búsqueda teniendo en cuenta ciertas características básicas
Aun así elegir el switch adecuado para cada persona es muy difícil si no imposible, la mejor forma de valorar si un switch es adecuado, es probarlo. Con este motivo en mente, existen unos productos llamados Switch Testers, que no son mas que un grupo de switches de distintos tipos para que puedas probar. Para algunos switches, especialmente Tactiles y Clickies, probarlos antes es una obligación en mi opinión.
Tester Cherry
Tester Zealios, carísimo pero necesario
Tester Kaihl
Tester Gateron
La madre de todos los testers
El abuelo de todos los testers
Algunos switches se pueden comprar en unidades sueltas, lo que es también una opción valida para probarlos, pero lo habitual es que se vendan en sets de N unidades, y cada uno deberá comprar de acuerdo al tamaño de su teclado, siendo habitual comprar 5-10 extra por lo que pueda pasar.
Aunque es imposible acertar con el switch de cada uno, dejo por aquí las opciones que a mi parecer son mas interesantes de cada tipo:
Lineales:
Gateron Yellow. Lo mejor calidad precio que puedes encontrar, especialmente la versión del link, con la parte de abajo en color crema. 5 pin.
Gateron Yellow. Versión con la parte inferior negra, en teoría un poco menos suaves, pero compatibles con 3 pin.
Durock L7. Considerados actualmente los lineales mas suaves que existen. Existen otras versiones donde cambia el numero (Durock L) que son exactamente iguales salvo el color, todos disponibles en la misma tienda de estos. 5 pin.
Durock L Silent. Versión silenciosa de los Durock lineales. 5 pin.
Kaihl Creams. No tan suaves como los Durock pero con unos mods (lubricante y films) se vuelven muy buenos. 5 pin
Gateron Black Ink Considerados por muchos de los mejores lineales para escribir, suaves y muy buen peso, los más caros de la lista. 5 pin
Táctiles
Holy Panda Chinorris Copia casi perfecta de los archiconocidos Holy Panda antiguamente comercializados en exclusiva por Drop. 3 pin
Durock T1 Los táctiles de Durock. 5 pin
Zealios V2 Muy tactiles y con mucha variedad de pesos. 5 pin
Gazzew Boba U4 Tactiles Silenciosos. 5 pin
Clickies
Box Jades y Box Navys Dos versiones de los clickies de Kaihl, que usan click bar en vez de click jacket para producir el click, dando lugar a un sonido mucho mas fuerte y seco que en un switch blue convencional.
Los Navys son la versión aun mas exagerada de los Jades, con click mas fuerte. 3 pin
Outemu Phoenix mucho mas convencionales, alternativa a los blues. 5 pin
Estabilizadores
Aunque son la parte menos interesante y customizable, son totalmente esenciales, unos buenos y bien lubricados, harán que teclas como tu barra espaciadora elimine totalmente el sonido metálico típico, conocido como rattle. A diferencia de los switches, el lubricante para los estabilizadores no es propio exclusivamente suyo (de ahí que no lo mencione en los switches), si no que productos como grasa dieléctrica, funcionan perfectamente. Para como lubricarlos,que a demás incluye otro par de modificaciones muy comunes aunque exclusivas de ciertos estabilizadores.
Aquí a demás no hay mucha competición, y dependiendo de si tu pcb acepta screw-in/snap-in, o solo acepta estabilizadores montado en placa, las mejores opciones son:
Cherry plate mount
Cherry Snap-in
Durock Screw-In (mejores que snap-in pero también mas caros)
Keycaps
También llamadas «las cosas esas para hacer que tu teclado se vea to’ molón sin andar con mucho lio».
Existen de dos materiales (plásticos) principalmente, ABS y PBT.
Las de ABS como bien es sabido por la mayoría tienden a coger brillo con el uso, ya que son susceptibles a la grasa propia de los dedos, y se estropean antes. Lo que no es tan bien sabido, es que son de un material mucho mas manejable en su fabricación ,por lo que admiten colores mucho mas saturados a demás de tener muy poco error de fabricación. El rango de precio de las ABS depende mucho, se pueden encontrar algunas malillas por precios ridículos, pero también existen otras, especialmente las de la marca alemana GMK, que tienen precios de mas de 100 euros cada set. Estos precios vienen de el alto nivel de fabricación que tienen, siendo keycaps muy gruesas y perfectamente fabricadas, a demás de permitir colores estandarizados con muy bajo error, como pueden ser colores Pantone, o colores propios de GMK.
Las keycaps de PBT, suelen ser algo mas cara en los niveles de entrada, y generalmente tienen mejor reputación, ya que aguantan el paso de tiempo muy bien, sin brillo ni desgaste. A cambio, suelen ser menos gruesas que las ABS del mismo precio, y las teclas mas largas como la barra espaciadora pueden presentar «warping», o curvatura, que hace que la tecla no sea perfectamente recta, por lo que al presionarla, producirá un ruido irregular y no muy agradable. Una solución para esto, es tan simple como calentar la tecla con un secador y presionarla para que este recta mientras se enfría, de tal manera que conservara su nueva forma.
A demás del material, las keycaps se diferencian en su forma, que viene dada por los llamados «perfiles». Un perfil simplemente define la forma del perfil de cada hilera de keycaps, aportando una experiencia de tecleo distinta.
En tiendas como Aliexpress es habitual encontrar teclas DSA y XDA, que tienen una forma un poco mas redondeada de lo habitual. Si bien estas keycaps aparentemente son bonitas, son de perfil uniforme, es decir, todas las filas tienen la misma altura y forma, por lo que no son las mas adecuadas para escribir, ya que de la misma manera que pasa en un teclado de portátil, es relativamente sencillo presionar la tecla contigua a la que queremos ya que su forma no se adapta a la forma de teclear habitual.
Aquí es difícil dar recomendaciones ya que cada persona tendrá gustos distintos, así que solo mencionare fabricantes o tiendas que tienen las keycaps con mejor calidad precio en mi opinión.
YMDK, Gama de entrada
CuXiu, clones GMK y varios
KPRepublic, la mayor variedad con diferencia
MAXKEYS, especializada en keycaps con perfil SA (muy altas y pronunciadas), disponibles en esta tienda
Tienda rara con copias de sets populares
CASES
Dejando de lado los switches, la case es la parte mas importante del teclado ya que define su construcción a grandes rasgos. Una misma pcb + plate con switches y keycaps será totalmente distinto si se colocan en una case de plástico, hueca y sin cuerpo que si se colocan en una case de aluminio solido, con mucho mas peso y capaz de absorber la mayor parte del eco y sonidos metálicos indeseables. Sin embargo, el coste de producción de «tallar» un trozo solido de metal es muy alto, y hablar de este tipo de cases significa entrar en el rango de los 70-80 euros como mínimo para las mas básicas.
Decir también que hay cases de metal que son aluminio moldeado, es decir, una plancha de aluminio dada forma. Estas hacen al teclado mas resistente pero no eliminan los ruidos, las que si lo hacen son de aluminio CNC (cortado desde un bloque solido), que suelen ser las mas caras.
Dicho esto (y todo el mundo con cartera en mano ya), elegir una case supone elegir también una pcb y plate compatibles, que definirán lo que será al final el teclado, ya que estamos eligiendo el tipo de conectividad (con cable o BT), el tipo de conector USB, la layout del teclado, etc. Y como yo no soy quien para elegir por vosotros y a estas alturas del post estáis muy bien enseñados ya, aquí van:
Poseidon60
60% madera
60% Aluminio con inclinacion
60% plastico baratilla
NOTA IMPORTANTISIMA CUESTION DE VIDA O MUERTE: La Tofu es una case de entrada al mundo de los teclados full custom. Esta case y en concreto la Tofu65 tienen un nivel de construcción muy superior al resto de todo el post, y es un producto que como la mayoría de customs en el hobby suelen estar el 99% del tiempo sin stock. Este vendedor de alguna manera las tiene en stock sacadas de KBDFans y a demás por un precio irrisorio, ya que en Europa hay que importarlas con todo lo que eso conlleva por aduanas y demás. Si esto es un chollo por algo, que sea solo porque esto esta en stock.
Tofu60
KBD 5 Degree Alternativa a la Tofu60 con un diseño mas atrevido.
Tofu60 Acrílico. El acrílico es la alternativa al metal (aluminio), ya que produce un sonido mas profundo al teclear, que a mucha gente le gusta, y a demás vale de difusor RGB, con lo cual se pueden hacer cosas muy chulas.
Estas dos son las que de verdad merecen la pena con diferencia. La versión 65 incluye un peso de laton para dar aun mas cuerpo a la case.
Tofu65
Tofu65 Acrílico
KITS
Y obviamente no podían faltar los kits, combos de case, plate y pcb, además de estabilizadores generalmente. A todos estos, añadir CUALQUIER teclado de la primera parte que mencione ser hotswap, ya que permite reemplazar los switches que trae muy fácilmente, de ahí el valor añadido de algunos como el Kemove Snowfox.
Recomiendo leer descripciones de los kit ya que muchos tienen distintas configuraciones que incluyen componentes extra, como pueden ser switches de nuestra elección (dentro de un catalogo fijo) por un precio bastante bueno, u otros que incluyen configuraciones mas baratas pero que pueden necesitar algún componente extra no incluido.
Debido a que existe mucha variedad debido a las numerosas combinaciones disponibles, solo incluiré algunos ejemplos destacados por su precio actual o por ser «distintos» a lo habitual, para dar un poco de diversidad, sin embargo, no me atrevo a hacer una lista cerrada extensa como en la primera parte ya que como digo, hay demasiadas combinaciones buenas en el mercado.
GK64X Distintos materiales
GK68X/GK68XS (BT)
GK64X/GK64XS (BT) case aluminio solido
GMMK 60, ISO, desde Amazon
GMMK TKL, ISO, desde Amazon
Tofu65 Kit OJO CON ESTE. POR FAVOR, LOS QUE OS ENTRE EN EL PRESUPUESTO, NI LO PENSEIS, ID CORRIENDO YA. SI ENCONTRAR SOLO UNA TOFU65 EN STOCK ES DIFICIL, ENCONTRAR UNA DZ65 RGB (la pcb) ES AUN MÁS. Como nota, yo mismo he pagado 200 euros en reventa (segunda mano) por uno de estos en su día. Para completar el teclado solo harían falta switches y keycaps. Elegir versión con plate de aluminio ya que es superior para esta case, la de PC es demasiado flexible. Si se acaba la versión de aluminio, la alternativa es comprar una plate compatible, como la de la XD68. Recomiendo en especial la versión de fibra de carbono.
EXTRAS
Por ultimo, debido a la existencia de cierta tienda con cosas muy baratas que suelen ser difíciles de encontrar y cierta otra tienda con cosas aun mas imposibles de encontrar como es el Krytox 205g0, mencionare ciertas herramientas y complementos, con el fin de que sepáis su uso y consideréis si merece la pena.
Keycap puller: Sirve para sacar las keycaps de los switches, aunque se puede con la mano o de muchas maneras muy intuitivas
Switch puller: Necesario para sacar los switches, ya que encajan en la plate con dos patillas que hay que presionar, con esta herramienta es cuestión de apretar y tirar.
Switch opener: Util pero no necesario para abrir los switches, para ello hay que presionar por debajo de 4 patillas para separar la parte superior de la inferior, y liberar el stem y el muelle, necesario para lubricarlos o ponerles films.
Lubricante: Se aplica en los switches y en menor medida en los estabilizadores para reducir el rozamiento. Los hay fluidos (tipo aceite) y no tan fluidos (tipo grasa), siendo las marcas mas habituales Krytox (205g0, 205g2 y 105) y Trybosis (3203 y 3204)
Foam (espuma): Hay de dos tipos, para la case y para la plate. La de case se coloca por debajo de la pcb, es decir, dentro de la case abajo del todo, y es muy útil para absorber el sonido y el eco, mejorando el sonido del teclado. La de la plate sirve para lo mismo pero se coloca entre la pcb y la plate, y no es apta para pcbs con hotswap.
Switch films: Son unas laminas de plástico que se colocan entre las dos piezas que forman la carcasa de un switch, para reducir el movimiento entre ellas y «aislar» mejor el propio switch. Algunos switches son mas propensos que otros a que sus partes se muevan, y esto suele ir a mas según se van usando.
MENCIONES HONORIFICAS
Como dije al principio del post, solo incluir un par de teclados completos mencionados en los comentarios de la primera parte que merecían estar en la lista pero por cosas de la vida no lo estuvieron:
Blitzwolf bw-kb1 Inalámbrico baratísimo
Drevo Calibur v2 pro ISO con layout curiosa, desde Amazon
Royal Kludge G87, de donde sale el Newskill Serike TKL
